前几天晚上大虎悠正准备休息，一位车友喊住了我。说他的车遇到了怪问题，请我帮忙分析分析。话说他的那台老马自达3（第二代“大笑脸”马三）仪表上的“电瓶故障灯”亮了，于是猜测可能是电瓶故障，因此更换了全新的电瓶。可是在更换完电瓶之后，汽车的“电瓶故障灯”依然亮着。

于是他就想不通了：电瓶也换了为啥故障灯却没熄灭？于是我问他“家里是否有万用表”，“自己是否懂操作万用表”。——在得到肯定的回答之后。我开始教导他如何一步一步排除故障。

汽车没电一定是电瓶挂了？

教你一步步自我判定故障！

首先，启动发动机，等怠速运转稳定。之后找到电瓶的负极接线柱，用扳手把接线柱拆掉。观察汽车的反应。

——如果发动机当场熄火，那就说明“发电机”坏了。

——如果发动机没有熄火，那我们用万用表测量一下“发电机电压”。方法是：万用表红笔搭在电瓶正极接线柱上，黑笔搭在发电机的金属表面即可。

——如果电压读数高于13V，我们一定会看到“电瓶故障灯”已经自动熄灭了。这就可以直接判断出是电瓶坏了。

——如果电压读数低于12.5V，我们一定会看到“电瓶故障灯”依然亮着。这就可以直接判断出是“发电机”坏了，一般往往是“电压调节器”或者“电刷”的问题。

经过一步一步的排查，最后确诊就是“电压调节器”和“电刷”的问题。自己网购部件的话，70元以内全部搞定，自己撸起袖管修一下就OK了。（这里我必须要特别说明！这套检修法适用于老车！如今很多新车安装了“智能电池传感器”，这套方法不灵了！）

发电机还是电瓶的问题？

教你简单一招辨别！

当然，绝大多数车友往往是不太精通理工的。那遇到“电瓶故障灯”亮起该如何判断故障呢？很简单，找一个不堵车的时间段，把车开出去连续跑个40~45分钟（一节课），然后观察故障灯是否熄灭。

如果熄灭了，就说明是电瓶本身的电压不足，经过45分钟的连续行驶之后，电量充满了，因此“电瓶故障灯”熄灭。如果跑完了45分钟“电瓶故障灯”依然亮着，这时候就要怀疑“发电机”系统了。

事实上遭遇过“电瓶故障灯”的车友绝对不在少数。很多车友将车送修之后都被告知是“发电机坏了”，换一套需要大几百块钱。但是心里总觉得“会不会是被骗了，会不会故障其实没那么严重”？——那么今天我就专门来把汽车电瓶和“发电机”的那点事儿，一次说清楚！您要是沉下心看懂了，以后也就再不会被骗了！

基本原理：只要发动机启动

汽车就不再依靠电瓶供电

如果我们曾经遭遇过“发电机皮带绷断”的故障，就一定会对当时车子是如何把我们仍在路上的情形记忆犹新。——在发电机不介入的情况下，单独用电瓶为汽车提供电力，基本上最多就10分钟时间，电瓶里的电就彻底耗尽，车辆抛锚。——那么为啥现实中的汽车的电力供应都源源不断呢？

这是因为汽车上有一个叫做“发电机”的部件，它就是用来提供电力的。发电机通过皮带和发动机连接，只要发动机启动运转，发电机也就进入到工作状态了。——因此只要我们发动汽车，全车就不怕没电！

所以有经验的玩家都知道，汽车一旦启动后，就算你把电瓶拆走，车子也不会熄火。这就发电机的功劳！——其实汽车需要汽车电瓶“出力”的机会是很少的：汽车发动机没有启动的时候，靠电瓶供电；发动机一旦启动后，电瓶就“歇着”了，而且发电机会对电瓶不停充电。

新款车带有智能电瓶传感器

就不再适用“土法”自查了

上面我们说到，电瓶电压虽然标称12V，但现实中电瓶充满电的情况下，电压往往是高于12.7V的（一般在12.7V~13V之间），我们称之为“电瓶开路电压”。——也就是说，发电机输出的电压需要至少高于12.7V（通常大多数发电机的输出电压在13.7V~14V之间）。因为发电机的电压高于电瓶，所以才能够对电瓶充电。

如果说发电机的输出电压低于12.7V，都低于电瓶的电压了，那如何对电瓶充电呢？——电瓶长时间得不到电力的补充，长期处于“亏电”状态，当然寿命就很短了！——把原理彻底通晓之后，我们遭遇故障时，心里就不慌了！

如果您稍微懂一点理工知识，并且会使用万用表的话，那您可以做到更加从容。不需要太专业的。国产的胜利、优利德万用表都很便宜，而且都挺耐用。家里完全可以常备一块。如果不会使用也没关系，几十块钱买回家，空闲时间请教一下电工就能轻松学会一种技能，何乐而不为呢（再次提醒：近两年的新款车型，带有电量传感器，这招不适用了）？！